Народные костюмы поражают и удивляют. Формы, узоры, вышивка, украшения: всё это не только красиво, но и может многое рассказать о человеке, который носил тот или иной наряд. Одежда была своеобразным паспортом, записи в котором могли видеть все. Замужем ли женщина, откуда она, каким промыслом занимался мужчина — это было видно по костюму и деталям одежды. В фондах Национального музея Республики Коми хранится коллекция костюмов этнографических групп коми. Каждая деталь уникальна, тем более что одежду в прежние времена многие шили и украшали сами.
Вырастила лён, соткала холст
Образ жизни и соседство с другими народами (русские, ненцы) оказали большое влияние на национальный костюм коми. В результате появилось несколько вариантов. Они отличались тканями, техникой кроя, орнаментами. По различиям в покрое, выборе материала, характеру убранства условно выделяют несколько типов традиционного женского костюма коми: лузско-летский, вычегодский (нижне- и верхневычегодский), вымский, ижемский, печорский, удорский (вашкинский и мезенский) и сысольский.
В коллекции музея есть множество нарядов. Например, праздничный женский костюм из Койгородской волости Усть-Сысольского уезда. Его история показывает, какой большой труд хозяйка вложила в наряд. Рукава (так называли рубаху, которую носили под сарафаном) и сарафан принадлежали Екатерине Илларионовне Володиной. Она родилась около 1870 г. в с. Ужга, прожила там всю жизнь и воспитала 13 детей.
«Красную ткань Екатерине Илларионовне подарили. Сначала материал лежал в сундуке, так как его было жалко использовать. Но в 1895 г. женщина сшила из него рукава. В том же году она изготовила сарафан: вырастила лён, обработала его, соткала холст, нанесла рисунок набойными досками и покрасила полотно, сшила вещь», — рассказали в музее.
После смерти Екатерины Володиной семья одежду не использовала, а хранила в знак уважения. В 2014 г. рубаху и сарафан передала музею её внучка. Изучив наряд, сотрудники музея по штампам выяснили, что ткань для рубахи была произведена Товариществом Соколовской мануфактуры Асафа Баранова. Ворот — округлый, края длинных рукавов и планка на груди украшены вышивкой крестом нитками белого, жёлтого, чёрного и голубого цветов. На вороте и рукавах можно увидеть стилизованные растительные орнаменты, а на планке — узор из крупных ромбов, состоящих из четырёх более мелких. Рукава по краю украшены оборкой и белым фабричным кружевом. К нижней части изделия крепился стан. Сарафан — косоклинный с передним швом: два полотна спереди, одно сзади, четыре клина по бокам (по два с каждой стороны). Хозяйка шила его на машинке. Лямки и верхний край обшила чёрно-белой тесьмой. Ткань перед шитьём покрасили, нанеся узор.
Пояс в этом комплекте не сохранился. Но он был обязательной частью наряда.
Узорные пояса
Пояса изготавливали на ткацком станке, как и полотенца, половики.
В XIX в. на территории Коми края широко было распространено браное ткачество (мастерица «берёт» или «выбирает» нити, когда создаёт из них узор. Чаще всего ткут в два-три цвета). Традиционно коми использовали геометрический орнамент. Изделия изготавливали на специальном станке с небольшим выдолбленным из цельного куска дерева челноком.
Концы пояса ткали способом полотняного переплетения. Для всей остальной части использовали крупный узор. Вариаций было очень много, поэтому это был настоящий полёт творчества. В качестве материала для поясов использовали домашнюю льняную и шерстяную пряжу, гарусные и хлопчатобумажные нитки.
Цветной горох и вышивка
Самым простым способом украшения ткани было ткачество из многоцветных льняных ниток. Так получали пестрядь, разнообразную по расцветке, сложности клетки, назначению. Один из самых древних видов росписи — набойка. На Севере она появилась в конце XVIII — начале XIX вв. Узорную ткань получали при помощи печатных досок — манер. За счёт вбитых в доску металлических пластин, образующих различные рельефные узоры, мастера-отходники (синильщики) получали узор на тканях.
«Набойку наносили на холсты, из которых в дальнейшем шили одежду, скатерти, полотенца. Сарафаны набоечного типа верхневычегодских, нижневычегодских и прилузских девушек зачастую расцвечивались горохом — жёлтой и оранжевой масляной краской», — пояснили в музее.
А вот вышивка была менее распространена. Тем не менее на одежде можно увидеть вышивку гладью и тамбуром, шитьё золотыми и серебряными нитями, низанье бисером и жемчугом. Чаще всего встречалась вышивка счётной гладью и мелким крестом на мужских и женских рубахах, полотенцах и головных уборах. Вышитые крестом рубахи, которые носили с набивными сарафанами, — явление относительно новое. Узоры из розанов, листьев, геометрических фигур не являются традиционными для коми. В XIX — начале XX вв. производители пряников, мыла и других товаров часто помещали в упаковки схемы для вышивок, которые хорошо расходились по всей России.
Головедеч и сорока
В старину одним из важных предметов женского костюма был головной убор. Без него показываться на людях было нельзя, иначе это навлечёт позор на всю семью. Только взглянув на женщину, можно было понять, замужем ли она, сколько ей лет. В фондах Национального музея Республики Коми хранится около 100 предметов конца XIX — начала XX вв. всех восьми этнографических групп коми.
Незамужние девушки коми всегда носили длинные волосы, заплетая их в одну косу и вплетая в неё одну или несколько ленточек. Головные уборы оставляли открытым затылок, макушку, косу, закрывая лоб. Так, в Прилузье и на Вычегде девушки носили головедеч — венчик на берестяной основе, обтянутый красным сукном и вышитый разноцветным бисером. Его ширина была примерно два сантиметра. На затылочной части крепилась петля, сшитая из ткани или из шерстяной тесьмы, в которую продевали заплетённые в косу волосы. По описанию — это юр-ной, то есть свадебный венец ижемской невесты. На Удоре праздничным головным убором девушек была парчовая повязка (алöй шöвка) шириной до 20 см, которая застегивалась сзади на пуговицу. У вымских коми традиционным головным убором девушки в начале XX в. была ситка (сетка), представлявшая собой сплетённый из ниток круглый чепец, украшенный бусами и лентами.
Замужние женщины заплетали волосы в две косы, укладывая их вокруг головы и покрывали голову повойником — специальным чепцом на мягкой основе. Выделяется две основных группы головных уборов замужних женщин. На мягкой основе — различного рода вышитые повязки: треук или öшувка (Ижма); юркöртöд или сорока (Прилузье, Сысола). Праздничный головной убор — треук — шили из парчи на коленкоровом или сатиновом подкладке, он имел прямоугольную форму. Затылочная часть была значительно длиннее налобной. Укрепляли треук на голове посредством завязок, пришитых по углам; сзади пришивали две шёлковые ленты и покрывали шёлковым платком с бахромой (сырья чышъян).
Сорока представляла собой повседневную мягкую повязку с вышитым очельем-налобником с двумя боковыми «крыльями» — завязками и «хвостом», который покрывал затылок. Декорировались головные уборы в технике сплошного коврового шва, когда определённые участки ткани полностью заполняются плотным узором. Орнамент выполнялся набором, косым стежком, скрещенным швом и состоял из различных геометрических мот 1f40 ивов, стилизованных изображений дерева.
Были головные уборы и на твёрдой основе — сборник (Вычегда, верхняя Печора). Он имел коническую форму и состоял из мягкого чепца и твёрдого околышка.
Считалось, что головные уборы защищают хозяйку от дурного глаза и порчи. Как защита «работали» украшения, выполненные в технике бисерного шитья, вышивки золотыми или серебряными нитями. Не каждая женщина умела изготавливать праздничные головные уборы, поэтому часто их заказывали мастерицам и бережно носили всю жизнь, передавая подросшим дочерям.
Разноцветные рукавицы
В прошлом женщины умели не только шить, но и вязать. Мастерицы коми достигли большого мастерства в искусстве вывязывания узоров из разноцветных нитей. Наиболее распространёнными были и остаются узорные рукавицы и чулки из домашней шерстяной пряжи. Чулки у коми до колен. Верхнюю часть вяжут в рубец — плотной горизонтальной вязкой, состоящей из пяти-девяти узких полос в один ряд. Остальное — обычной чулочной вязкой, узор вывязывается нитями другого цвета, обычно контрастного по отношению к фоновому.
Рукавицы и перчатки вязали такой же техникой и из тех же материалов. Расцветка была самой разной, но преобладали яркие цвета: красный, оранжевый, васильковый, ярко-зелёный, ярко-жёлтый, ярко-малиновый и т. д. Вязаный орнамент коми состоит из тех же мотивов, что и те, которые использовали на ткани. Это диагонально-геометрические элементы, узоры, состоящие из мотивов: сорочья лапка, рога оленя, бараньи рога, рама, гребень и др. Мастерицы говорят, что, нет ни одного тканого узора, который нельзя было бы вывязать на спицах.
Перчатки и варежки были самыми разнообразными, это зависело от рода занятий владельца. Они не только защищали владельцев от неблагоприятных погодных условий. С их помощью даже гадали! Например, если хотели найти пропажу. Делали это так: если подброшенная рукавица падала на землю большим пальцем кверху, то предмет должен был найтись. Узорчатая перчатка, подоткнутая за пояс в летнее время, считалась лучшим оберегом от мошкары и комаров. Вязаные вещи были частью свадебных обрядов, входили в состав приданого.
Вязали на одной игле либо на пяти спицах. Первый способ — самый древний. Его использовали для изготовления одноцветных рабочих рукавиц из некрашеной шерсти. Они могли быть белыми, коричневыми или чёрными. Вязали таким способом чаще всего мужчины-промысловики для личных нужд. Если применить технику валяния, то рукавицы становились более плотными.
Узорное вязание на пяти металлических спицах можно было встретить почти по всей территории коми. Богатым орнаментом украшали как праздничные, так и повседневные изделия, так как вязаные из нескольких нитей вещи получались толще и теплее. Использовали домашнюю овечью шерсть и реже (в южной и западной частях Коми края) лён. Красили корнем марены, корой ольхи, ягодами, мхом, глинами и пр., а с конца XIX в. анилиновыми красителями, которые покупали на ярмарках. Орнаменты были самыми разными. Разноцветные рукавицы могли носить как женщины, так и мужчины, строгого разграничения не было.
Варежки не только вязали, но и шили из овчины, оленьего и собачьего меха. Повсеместно у коми до настоящего времени носят вязаные узорные шерстяные рукавицы (сера кепысь) и перчатки (чуня кепысь), которые в прошлом вязали преимущественно девушки в качестве свадебных подарков родне будущего мужа.
Набор орнаментальных мотивов, цветовая гамма узоров на традиционных вязаных изделиях коми (чулках, рукавицах, перчатках) различались не только по районам бытования, но и по принадлежности к определённому полу и возрасту. Например, на подростковых вязаных чулках украшается только верхняя часть паголенка. Чулки с орнаментом в& f1c amp;nbsp;поперечную полосу по всему полю паголенка чаще носили пожилые женщины.
Различались узоры на будничной и праздничной вязаной одежде: повседневные варежки, как правило, украшались сетчатым двухцветным (черный и белый) узором; праздничные — более сложными, многоцветными узорами, состоящими из нескольких орнаментальных мотивов. Вязаную одежду без узоров носили очень редко, поскольку вязка из нескольких цветных нитей получалась прочнее. Узорчатая одежда всегда выглядела более нарядно. До настоящего времени в селениях у коми сохраняется традиция определения места происхождения того или иного человека по узору на его вязаной одежде.
Меховая мозаика
Одежда из оленьего меха (малица, совик, тöбöки, пимы) получила распространение с XVI-XVII вв. Это было связано с развитием оленеводства и расселением коми в районах лесотундры по Средней и Нижней Печоре, Усе и Ижме. Даже основные названия этой одежды коми заимствовали у ненцев (нен. «мяльца», «панд» и коми-зырянское «малича», «панды»). Коми-оленеводы усовершенствовали некоторые детали в покрое и отделке одежды: ижемцы, в отличие от ненцев, не всегда пришивали к малице рукавицы (которые шились из камуса мехом наружу), а довольно часто носили их отдельно; подол малицы декорировался и в то же время существенно укреплялся меховой опушкой (панды) шириной 15-20 см. из летней шкуры оленя с более низким и плотным волосом; обязательным элементом малицы стал пришитый наглухо капюшон (юра малича) с опушкой из меха по краю и вшитыми замшевыми тесёмками, позволяющими регулировать степень открытости лица. Поверх повседневной малицы мужчины и в настоящее время носят сатиновый или хлопчатобумажный чехол-накидку (малича кышед или кышан), в целом повторяющий по покрою малицу.